【一点考据】葱烧海参的致富之路。
这是一个“在食品领域很难找出第二个”的致富励志故事。我们需要从食材讲起。
葱烧海参必须要用章丘大葱。章丘大葱是一种神特产，个头之大，有的甚至比我长得还高（不开玩笑），并且有独特的脆甜口感。之所以可以长得特别高，是因为需要种一年多，一边长一边在底下“培土”。
海参的来源则更为复杂。这种堪称奇怪的食材在中国经历了漫长的认知过程，从宋代的首次食用记载，到明代《五杂俎》的“海参，辽东海滨有之，一名海男子，其状如男子势”等等（这里必须要吐槽！！！！！！！），中国人对海参的“药性”首先有了认识。
海参真正的佳肴化是在明中后期，《味水轩日记》已经将海参当作高级食材描述，作为士绅宴请的菜肴出现。同时期有大量关于烹饪、食用、馈赠海参的文献记载。
到了清代，吃海参之风更加繁盛，“海参席”成了官员宴请的标配之一。辽东温带水域产的有限的海参开始供不上了，中国人想到了从东南亚和日本进口。
一些数据显示，同治年间，中国每年从南洋进口的海参约15000担左右。考虑到当时普罗大众吃不起，可以推断，某些群体的海参消费能力是相当惊人的。
这样大规模的贸易也使水产贸易的行当迅速致富。雍正三年，清政府解除了南洋贸易禁令，规定厦门为唯一“通洋正口”。《厦门志》称这一时期南洋贸易繁盛，“舵水人等籍此为活者以万计”，海参是重要的货品之一。
葱烧海参老爹的祖上可能就是这一时期发家的。聪少肯定不需要壮阳
不过葱烧海参最好用的还是胶东半岛灰刺参，或者冷水的辽参，肉厚刺长，是北方人喜欢的样子。
至于这道菜能成为名菜，丰泽园饭庄功不可没。丰泽园是北京一个传奇饭店，故事之多，甚至被单田芳改编成了评书《栾蒲包与丰泽园》，讲栾蒲包这个人的父辈如何穷，他自己如何北漂，如何干尽各种杂役，最后以厨师身份从“八大楼”之一出走创业，建立丰泽园的故事。
现在丰泽园仍然开着，在珠市口那里，是一栋巨大的楼，个人觉得味道比较不适合现代人的口味。
丰泽园的葱烧海参传统上是甜口的，要炒糖色、鸡汤煨葱油，复杂的食材吊汤底。几十年前可能甚至比现在更甜，近些年改良加了蚝油，变得有些粤菜的味道。
2007年，丰泽园一道葱烧海参的年销售额高达一千万元，原料差点断货，所以引进了日本青森的日本刺参。看来聪少依旧很富。
*有关海参贸易的两篇文献：
1、认知、市场与贸易——明清时期中国与东南亚的海参贸易，冯立军(厦门大学东南亚研究中心).2014.12
2、戴一峰著,区域性经济发展与社会变迁 以近代福建地区为中心,岳麓书社,2004.8,第426页
